Chennai - Ritchie Street y otras tiendas

Menuda fiesta anoche... recuperados de tamaña emoción, hemos conseguido dormir un par de horas más, lo suficiente para coger fuerzas y salir de compras... destino: Ritchie Street.

Esta pequeña calle de la zona de Anna Salai, en la que en 1970 se contaban apenas media docena de tiendas, concentra ahora casi mil dedicadas a la electrónica, siendo el segundo mayor mercado de componentes de ordenadores y periféricos de la India (referencia aquí). Hemos llegado pronto, a las 10:00. Unas pocas tiendas estaban abiertas, otras estaban abriendo, muchas cerradas... y todos los indios desayunando en los puestos locales.

Aún así, hemos cumplido con el objetivo. Bob, Iri y yo hemos encontrado lo que buscábamos y, de paso, lo que no buscábamos también... Este sitio es el rincón perfecto para los amantes de los ordenadores, pero también para aquellos que buscan el backup de la última película del mercado americano o de su músico favorito. Aquí puedes encontrar casi cualquier cosa: cables, conectores, enchufes, conversores, desconversores, sólo hace falta que tengas la descripción exacta (y no pedir un conversor de 3 a 5 cuando sólo los hay de 5 a 5 ó de 3 a 3 y además lo que te hace falta es un selector de salidas, ¿verdad Bob?)

Si te gustan los gadgets, este es tu rincón en Chennai... si no, seguro que algo encuentras porque aquí tienes de todo: baterías recargables, los cargadores de las baterías, la batería para tu antiguo ordenador portátil (original o, en el peor de los casos, compatible), baterías para móvil, CDs, DVDs, fundas, cajas, placas de ordenador, ratones, reproductores de DVD, equipos de música, polímetros, condensadores, transistores, bobinas, diodos, resistencias, tiendas especializadas en mandos a distancia, conversores, codificadores, transformadores, cables, enchufes... y eso sólo en la planta baja... en las plantas superiores queda un mundo por descubrir !!!

Eso sí, recuerda siempre que hay que preguntar por el mejor precio de cada cosa, y si compras muchas cosas, por un precio todavía más especial. Normalmente, si eres buen cliente te invitarán a un refresco, no lo desprecies, pero no lo tomes... seguro que no es malo, pero... ¡¡¡ puede que tu cuerpo no lo resista !!!

¡Ah ! y si compras unos walkie talkies Motorola T5500 con alcance 8 millas, cuidado al enchufar el transformador/cargador... ¡puede que vaya a 120V y lo quemes!

Para continuar con la mañana de compras, hemos quedado con Madam y con Bel en una tienda de muebles/antigüedades/curiosidades indias. Camas, sillas, mesas, arcas, arcones, baúles, cómodas, mesas de ajedrez y demás mobiliario en madera de teka llenaban junto a jarrones, estatuas, utensilios varios en latón y cobre la superficie de la tienda/antiquario/reparación llamada Habitat.

Allí Madam, y después de una ardua negociación en la que es ya toda una experta, ha adquirido (casi por la mitad del precio marcado en las etiquetas) nuevos elementos que servirán para llenar algun que otro hueco de nuestro modesto hogar.

Chennai - ¡¡¡ La Virgen !!!

Sábado por la mañana, la noche y el amanecer han sido movidos...

Ayer por la tarde, viniendo del trabajo, me fijé en que todas las iglesias cristianas de la ciudad estaban abiertas e iluminadas, con imágenes de la Madonna como centro de atención. Es la fiesta de la Virgen, ¿de cuál? No lo sé... ¿la Virgen de Chennai? Puede...

Puede que sea porque se la considera la tercera reencarnación de la madre de Siva (el principal dios local), o puede que sea porque coincide con el fin de mayo y el fin del verano, o puede que sea porque es la India.

Ya hemos ido notando que las fiestas religiosas con muy ruidosas en Chennai; recuerdo mi segunda semana aquí, en enero, la fiesta del Poongal no me dejó dormir durante una semana... Luego, en el equivalente a nuestra Semana Santa, el matrimonio de Murugan y ahora la fiesta de la Virgen.

Después de aguantar hasta las 2 de la mañana el partido de cricket entre los equipos del barrio, sólo hemos podido dormir 3 horas. A las 5:30, poco después de la salida del sol, y unido a los alegres cantos de las palomas, grajos y otras hermosas aves que habitan en la zona, los sacerdotes hindúes locales han comenzado su particular procesión con bombos, tambores, platillos y trompetillas. Desgraciadamente, no tenía la cámara a punto y por ello espero, queridos lectores, disculpen que no acompañe estas líneas con las imágenes que se merecen.

Chennai - Uresh y Vadamalai, se acabó el amor

En capítulos anteriores...

• Vadamalai mejoraba su inglés poco a poco
  
• Uresh preparaba y participaba en la inauguración del piso de Bob, y Vadamalai estaba con él
  
• Uresh y Vadamalai tomaban té juntos después de traernos del trabajo
• Charlaban y reían mientras jugaban a hacer carambolas con chapas o piedras
• Cuando no se veían, se llamaban por teléfono y se contaban qué tal habían pasado el día
• Se mantenían informados de todo, probablemente hasta compartieran detalles sobre Shakira
  

Pero un día todo eso cambió, Uresh no le dijo a Vadamalai que iba a comprar unas flores a Bob por el día de su cumpleaños.

Desde entonces la vida de ambos ha cambiado.

Ahora ya no toman té juntos, no se llaman por teléfono y sólo hablan cuando es estrictamente necesario. Muchos días, cuando salimos del trabajo, vienen a buscarnos al tiempo; aparcan los coches juntos mientras esperan a que Bob termine su cigarrillo; Uresh sale del coche y se acerca al de Vadamalai, pero éste no sale, se queda dentro para no tener que intercambiar palabras con la última persona que lo ha decepcionado. Sólo cuando la espera es muy larga, Vadamalai abre la puerta del coche y sale. Pero la conversación ya no fluye, no hay risas como antes, no hay té después del trabajo, no hay llamadas de teléfono, no hay confidencias por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche... sencillamente... se acabó el amor.

Chennai - Suneetha y la dote

Es la primera vez que escribo algo sobre Suneetha. Ella (porque Suneetha es nombre de mujer) es uno de los miembros del equipo con el trabajo todos los días.

Si la encontráis aquí es porque gracias a ella voy a explicaros la otra cara de la moneda llamada "matrimonio"; tema tratado indirectamente al hablar de Vadamalai, según la cual, y tras el acuerdo de dos familias, un hombre y una mujer inician la vida en común.

Bien, pues suele ser la madre del futuro novio la que se preocupa de comenzar el proceso. Buscar un buen partido para su hijo, esto significa:

• mujer joven
• guapa y de buena figura (acorde al canon indio de la belleza),
• que sepa hacer las tareas de la casa,
• que venga de buena familia, y
  
• con dinero (cuanto más mejor)
  

Por el otro lado, las familias de mujeres en edad casadera difunden las (por supuesto) buenas cualidades de cada una de sus hijas, con la esperanza de que una familia pueda estar interesada en alguna de ellas. Una vez que gracias a este sistema de "radio patio" la familia del novio localiza una candidata y se verifica que la información recibida es correcta, empieza la negociación.

La negociación que consiste, principalmente, en establecer el valor, cuantía o tamaño de la dote que acompaña a la novia. La dote puede ser mayor o menor, de forma directamente proporcional a la categoría del novio e inversamente proporcional a la calidad de la novia; por ejemplo, una mujer al principio de la veintena, guapa, con estudios y de piel clara irá acompañada de una dote más pequeña que una chica que no tenga estudios y cuya piel sea más oscura. ¿Por qué? Porque no es necesario compensar al novio ni a su familia los defectos de la mujer que será su esposa.

Ahora la pregunta es: ¿a cuánto asciende una dote, expresado en rupias? En 2008, para el caso de una chica de unos 25 años, con estudios, buen trabajo y de color de piel intermedio, la dote asciende a unos 80 lakhs. Hagamos cuentas:

• 1 lakh = 100.000 INR (cien mil rupias)
• 80 lakh = 8.000.000 INR (8 millones de rupias)
• 1 € = 55 INR (aprox, valor actual aquí)
• 8.000.000 INR ~145.000 € (valor actual pulsar aquí, más de 24 millones de las antiguas pesetas)
  

Ahora veamos el poder adquisitivo medio de la joven india del ejemplo:

• sueldo anual CTC: 10 lakh (CTC es coste completo, incluye seguros, impuestos, ...)
• sueldo anual neto: 7 lakh (aproximadamente 65-70% del CTC)
• 7 lakh = 700.000 INR
• 700.000 INR ~ 12.750 € (valor actual pulsar aquí, algo más de 2 millones de las antiguas pesetas)

Es decir, la chica necesitaría trabajar (y no gastar ni una rupia) durante 11 años y medio para igualar el precio de la dote pagado por sus padres... No está mal, ¿verdad?

Claro que a veces estas cifras no pueden pagarlas las familias e incorporan en la negociación el pago en especie: tierras, ganado, oro... o bien el pago por plazos. En éste último caso no es extraño que tras los primeros años (o meses) de matrimonio, la familia del novio quiera cobrar intereses e incremente el valor inicial aplicando una tasa de interés a su elección.

Esto en ocasiones hace que las jóvenes mujeres piensan en el suicidio (incluso estando embarazadas) como única salida para liberar a sus padres de tan pesada carga... antiguamente, si la familia no pagaba, la mujer podía sufrir un accidente doméstico con fuego, durante el cual moría o quedaba gravemente marcada.

En un menor número de casos, como el de Suneetha, la joven es "de armas tomar", y dice a sus padres que prefieren quedar solteras y la boda no llega a celebrarse.

Bravo por tí, Suneetha.

Chennai - ¡ Felicidades papá !

Y qué cuuuuuumplas muuuuuuchos máaaaaaas !!!!

Bieennnnn !!!

Plas, plas, plas !

Chennai - Cena con Ribera

Hoy hemos juntado en casa a todas las familias españolas de la ciudad.

Esta misma frase dicha en otra parte del mundo nos daría por pensar: ¿Pero dónde vas? En Chennai no. Aquí sólo somos cuatro familias de expatriados. A la nuestra y a la de Bob (las que ya conocéis) añadimos dos parejas de Barcelona que llevan disfrutando de las maravillas indias desde hace casi dos años.

Madam y Bel se encontraron con ellas (las mujeres de los expatriados) hace más o menos un mes en Amma Nanna (la tienda/supermercado de extranjeros). Desde entonces han aprovechado, principalmente, para intercambiar información sobre la vida en Chennai y, de paso, probar todas las tiendas y restaurantes conocidos.

Ayer era la primera vez que nos juntábamos las 4 parejas, los niños se quedaron durmiendo... bueno, todos no, Iri estuvo presente. Bob y yo aprovechamos la ocasión para hablar con ellos (los expatriados) de la experiencia india... aunque nuestras impresiones giraron entorno a la problemática de la gestión de los recursos humanos indios.

Una agradable velada, regada con un buen caldo crianza de Ribera de Duero (obsequio de nuestros nuevos amigos) que podría haber tenido lugar en cualquier lugar de la península ibérica, pero que tuvo lugar en el subcontinente indio.

Chennai - Uresh, Vadamalai y la imagen

Uresh es el chófer de Bob. Vadamalai es el mío.
Uresh tiene 31 años. Vadamalai 25.
Uresh es hombre de familia (casado con hijos). Vadalamai está soltero.
Uresh gana el pan para su familia. Vadamalai para sus padres.
Uresh conduce un Toyota Innova. Vadamalai un Ford Ikon.
Uresh lleva alrededor de un año en la empresa. Vadalamai cerca de dos.
Uresh es feliz. Vadamalai sólo a veces.
Uresh es un hombre muy religioso. Vadamalai sólo cuando no piensa en Shakira.
Uresh le llevó flores a Bob cuando volvió de Agra. Vadamalai no.
Uresh no advirtió a Vadamalai. Vadamalai se enfadó.
Uresh quiere tomar té con Vadamalai. Vadamalai no quiere tomar té con Uresh.
Uresh intenta hablar con Vadamalai. Vadamalai no quiere volver a hablar con Uresh.
Uresh, probablemente, no sepa que pasa. Vadamalai dice que Uresh ya no es su amigo.

Así son las cosas a veces aquí. La imagen lo es todo, y Vadamalai es de la opinión de que su imagen (de cara a Bob, que es el Vice-President) se ha visto muy degradada porque no le ha llevado un ramo de flores a su regreso a Chennai la semana pasada.

Vadamalai no destaca por su sociabilidad, eso es un hecho que he podido constatar durante estos últimos meses. Casi siempre se le vé solo, separado del resto de los conductores. Dice que es para dormir, para leer o para estudiar... pero yo creo que hay algo más.

De vez en cuando me cuenta cómo, según él, los demás conductores sólo le piden que les acompañe a tomar té cuando necesitan que pague. O como nadie le ayuda, ni le pregunta cómo está, ni qué tal su familia, o sus problemas.

Hace un mes Uresh era el amigo perfecto de Vadamalai. Se llevaban bien porque Uresh se preocupaba por Vadamalai, se interesaba por su vida y porque compartían los gastos de los tés que tomaban juntos. Hace una semana todo cambió porque Uresh no advirtió a Vadamalai de que iba a regalarle a Bob una flor a la salida del aeropuerto.

Vadamalai me lo ha contado ayer, durante el viaje de regreso. Estaba muy alterado, se dejaba llevar por la emoción y hasta parecía enfadado. Me ha pedido que no se lo cuente a Bob. Está dolido. Vadamalai le ha puesto una cruz a Uresh... y Vadamalai no perdona.

Pobre Vadamalai, pobre Uresh. ¿Será el fin de su amistad?

Agra - La ciudad del Taj Mahal

Es domingo, hoy toca viajar: vamos a Agra. Allí veremos el edificio más conocido de India: el Taj Mahal. Antes, pasaremos unas 5 horas en coche para recorrer los 250 km que separan Jaipur y Agra.

Salimos del hotel a mediodía. La carretera no está mal, pero atraviesa un montón de pequeños pueblos así que no podemos ir a más de 80km/h. El paisaje es diferente al que estamos acostumbrados a ver en el sur: los colores marrones y ocres sustituyen a los verdes; los camellos hacen el trabajo de vacas o caballos, las cabañas no se construyen con hojas de palmera si no con paja o adobe, y no hay tanta gente vendiendo fruta; de hecho, fruta y agua son dos lujos en esta parte del país.

El fuerte Fatehpur Sikri nos pilla de camino, así que la visita es obligada. Aquí vivió Akbhar. Luego una pequeña parada: una cerveza, un refresco y unas patatas fritas y unos papad nos dan fuerzas para terminar el camino.

Aproximadamente a las 17:30 llegamos a Agra. Los alrededores de la ciudad son como los de las demás ciudades que conocemos: la limpieza sigue sin ser el punto fuerte, la gente sigue trabajando en la calle y viviendo en cualquier parte. Cuando aparecen carteles indicando el camino a Agra, las calles empiezan a mejorar, incluso parece que todo está más limpio.

A unos 3 km del monumento llegamos al Hotel Taj View, no es tan bueno como el palacio de Jaipur, pero tiene vistas del Taj Mahal desde la habitación. Merienda, baño en la piscina, partida de ajedrez, cena y a dormir... mañana empezamos las visitas a las 6:00 y hay que coger fuerzas.

Lunes, 6:05 de la mañana; cumpleaños de Bob. Estamos llegando al Taj Mahal, pero tenemos que bajar el coche, dejando todas nuestras cosas (excepto dinero para la entrada y la cámara de fotos) y montar en un bus eléctrico (5 INR/persona) para recorrer el último kilómetro. El gobierno ha decidido proteger al monumento de la contaminación. Llegamos a la puerta este del recinto del Taj Mahal. El gobierno ha decidido que los no indios tienen que pagar 750 INR para visitar el monumento. El gobierno también ha decidido que nos da unos patucos para la visita del mausoleo y una botella de agua para el calor. Vaya con el gobierno.

El recinto es inmenso, el Taj Mahal no es todavía visible. Recorremos los jardines y las zonas en las que vivían los obreros durante la construcción. Estamos impacientes, el guía nos va explicando por donde vamos pasando, pero no le hacemos caso. Cuando por fin cruzamos la puerta que da acceso al jardín central y al mausoleo nos quedamos sin palabras. El dedo no puede dejar de apretar el disparador de la cámara de fotos: casi 30 nada más llegar. Nos vamos acercando y disfrutamos de la armonía del lugar: los jardines, los reflejos, el verde, el blanco... También nos enteramos de la cantidad de cosas que el gobierno está haciendo o ha hecho para que el monumento siga igual... empezamos a cansarnos del gobierno.

Antes de entrar nos calzamos los patucos, el interior está oscuro, pese a que es todo blanco. El mármol, que es traslúcido, tiene incrustaciones de piedras de color (es arte típico de la zona, la técnica se transmite de padres a hijos). En el centro, las tumbas de Shan Jahan y su amada esposa, Mumtaz Mahal. No se pueden hacer fotos.

Son las 6:50 y tenemos una hora para disfrutar del entorno: recorremos los jardines, vemos el río, y en la otra orilla el lugar dónde debería estar el hermano gemelo negro del Taj Mahal. Porque el proyecto original incluía dos edificios: uno para ella, blanco, y uno para él, negro. El destino, la historia o, más bien, la ambición del hijo del rey, no permitieron que hoy lo disfrutemos. Unas 80 fotos después hemos terminado la visita. Es hora de volver al hotel para desayunar, cerrar la maleta y continuar con el viaje.

La última visita es el Fuerte Rojo o Fuerte de Roca. Aquí el gobierno ha decidido hacernos un favor: como ya hemos pagado la entrada del Taj Mahal, sólo tenemos que pagar 250 INR/persona a mayores. El fuerte es, como los demás, inmenso... o incluso más... porque en su interior podían mantener a 5000 elefantes, bastantes más que en los otros fuertes que hemos visitado... curiosa forma de medir el tamaño, ¿verdad? El fuerte es un palacio, o quizá sea un palacio que es como un fuerte... lo que es seguro es que en su interior hay zonas y zonas. Zonas que te hacen pensar en guerra, y zonas qué te hacen pensar en música, bailarinas, sedas y riqueza.

La excursión termina con la visita de la tumba de Akbar El Grande en Sikandra, luego tenemos que volver... 5 horas más en coche hasta Delhi, merienda en el aeropuerto, avión a Chennai, coche a casa, deshacer la maleta, a la cama... mañana a trabajar.

Jaipur - Palacios y joyas

Segunda escapada. Esta vez vamos a cumplir con las visitas obligadas dentro de la India: Jaipur y Agra. Hemos salido el viernes, sin madrugar; un avión sale a las 14:30 y nos deja en Jaipur a las 17:55 tras hacer una breve escala en Bangalore. Viaje tranquilo y puntual con una compañía de bajo coste: SpiceJet.

Llegamos a Jaipur, el aeropuerto es pequeño, las maletas no tardan en salir... mientras Madam y la familia de Bob las esperan, nosotros nos acercamos a ver qué se cuentan en la ventana de información y turismo: mapas, taxis, monumentos a visitar... toda la información que nos haría falta de nos ser porque llevamos un viaje con todo organizado.

A la salida nos espera el chófer y el responsable de la agencia que nos da la bienvenida y nos acompaña al hotel... De camino vemos que estamos en otra India, las calles están algo más limpias, hay menos tráfico, no hay tanto verde, hay camellos en lugar de vacas tirando de carros. Por fin llegamos al hotel, o mejor debería decir al Palacio. Porque el Jai Mahal Palace en donde es uno de los ocho palacios del maharajá de la zona: recibimiento con flores, zumos, piscina, ajedrez gigante, 4 restaurantes, bar, pista de tenis, ... lo típico de un hotel de lujo, pero esta vez el lujo es parte de la historia.

Por la noche, baile cultural a la luz de la luna y por la mañana músicos en el jardín desde las 6 ponen el sonido perfecto a un entorno indio totalmente distinto al que estamos acostumbrados en Chennai. Porque esto es otra India, la India de los Maharajás y las maharanís, de las concubinas, los palacios, los harenes, las joyas, los fuertes y las excentricidades.

Tras un buen desayuno y un refrescante baño en la piscina, encontramos al guía, nos montamos en el coche y empezamos las excursiones: son las 8 de la mañana. El guía nos advierte: mucha gente os querrá vender cosas, lo mejor es no decir nada.

Primera parada, al bajar del coche comprobamos que lo que dice el guía es cierto, aquí están acostumbrados al turismo y lo que llama la atención de nosotros no es, como en Chennai, el color de la piel si no el dinero. Frente a nosotros la fachada más conocida de la ciudad rosa, el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos. De allí vamos a la ciudad de Amber, antigua capital del reino.

Allí visitamos el fuerte de Amber, construido en el siglo XVI. Antes de entrar, encantador de serpientes, y luego: patio de elefantes (sin elefantes), zona de cocinas, dormitorios, sala de reuniones privada, sala de audiencias públicas, aquí había oro, aquí tenían sedas, aquí 12 apartamentos para 12 mujeres, aquí la habitación de la mujer favorita, misión de la mujer favorita... y más y más información que sale de la boca del guía mientras nosotros lo seguimos como hipnotizados por los pasillos y salas del fuerte, haciendo fotos y más fotos.

Terminada la visita, salimos del fuerte y damos un breve (10 minutos) paseo en elefante; como experiencia no está mal, pero la ruta era muy mejorable. Volvemos a Jaipur, de camino hacemos una parada para hacer la foto al Jal Mahal o Palacio de agua (que es donde vivían las mujeres del Harén), y para terminar visitamos el Jantal Mantar (Observatorio): interesante, lo construyó el rey que era muy listo y todos los instrumentos los hacía tres veces, dos en piedra y uno en metal (por si había terremotos).

Antes de terminar la mañana, no nos puede faltar la visita al Chandra Mahal, palacio en el que vive el actual rey. Rey que no tiene poder político, pero que no ha perdido el económico. En su interior de nuevo nos quedamos asombrados por las extravagancias que puede llegar a hacer el ser humano cuando el dinero no es problema y lo único importante es demostrar que se es más que los demás.

Cansados y hambrientos hemos rechazado el restaurante propuesto por el guía, y hemos vuelto al hotel. Una buena siesta nos ha dejado como nuevos para atacar el bazar. Unas 10.000 tiendas en las que se encuentra de todo; al nivel de la calle: sillas, manteles, ropa, especias, libros, ofrendas para los dioses, ... en la parte superior: talleres de tallado de piedras preciosas y engarzado de joyas. Casi hacen negocio con nosotros, pero no tuvieron suerte.

Nota: El bazar visitado el sábado, fue el lugar elegido por unos terroristas para colocar bombas el 13/05/2008.

Chennai - Se acabó la Pasión India

Noooooo. No nos vamos de la India todavía. Lo que pasa es que hoy he terminado de leer el libro Pasión India, escrito por Javier Moro en 2005 y que me regaló una colombiana muy simpática en marzo, durante su visita a Chennai. He tardado más tiempo del que yo habría deseado en terminarlo, pero las obligaciones son las obligaciones... y el ocio a veces queda apartado.

Recomiendo su lectura a aquellos que vayan a venir a estas tierras. Si bien el contexto político de la India ha cambiado (y mucho) desde que la protagonista, Anita Delgado, se casara a principios del siglo XX con el maharajá de Kapurthala, la mayor parte de las experiencias y sentimientos relacionados con la vida en el país que ella tuvo son perfectamente repetibles en la actualidad.

Algunas referencias:

• Pasión India. Javier Moro. Editorial Seix-Barral, Barcelona. 2005
• Pasión India
• INDIGA - La princesa española

Muscat - Playa y despedida

¡¡¡ Feliz Día de la Madre !!!

Todo lo bueno se acaba. Es domingo, pero es martes. La gente trabaja, los niños van al colegio, hay que hacer la compra, hay que asistir a reuniones. Hoy es nuestro último día en familia, nuestro último día en Muscat.

Por la tarde nos juntamos todos otra vez; después de recoger a las niñas del cole, vamos a la playa. El agua está algo más fresca que el primer día que vinimos. Se estaba muy bien en el agua, pero no podíamos quedarnos allí siempre. Hemos tomado una limonada y jugado al futbolín. Luego a casa, que mañana es día de colegio. Cenar y las niñas a la cama, eso sí, antes besos, abrazos (¡¡¡incluidos de Valeria!!!) y unos caramelos que nos trae Valeria para que los comamos en el avión.

Las últimas conversaciones las dedicamos a Noruega, que no tiene nada que ver con Omán, excepto por ser el próximo destino de nuestros anfitriones.

Vamos al aeropuerto, pasamos los controles, esperamos el embarque, montamos en el avión... adios Muscat, hola de nuevo, Chennai.

Nota: la foto del sol al caer la tarde entre la torre y la cúpula de la mezquita la tomé ayer durante la visita al palacio del Sultán.

Muscat - El palacio del Sultán

El fin de semana ha terminado, es sábado pero a la vez es lunes: las niñas al cole, Gerbert a trabajar, Nuria a cumplir con los deberes de expatriada. Nosotros, con calma.

Por la tarde hemos vuelto a Muscat ciudad, esta vez para ver el palacio oficial del Sultán. Que es en donde recibe a los visitantes, pero no donde vive. El edificio es, como todo lo que construye el Sultán, inmenso. El entorno recuerda a otros palacios: un gran pasillo, con edificios laterales y al fondo, el edificio principal. Pero el estilo no se puede definir, mezcla de árabe con moderno.

La parte de atrás tiene salida al mar. Y en los alrededores se encuentran diferentes edificios oficiales, salas de exposiciones, museos y muchas zonas ajardinadas donde los omaníes disfrutan de, según Nuria, la principal actividad de ocio nacional: estar sentados, charlando, tocándose los pies.

Hemos terminado la tarde paseando de nuevo por el paseo del puerto, regateando para comprar cosas en el zoco (he pagado 13.500 OMR por 2 cosas por las que me pedían 32.000 OMR y aún así creo que han ganado mucho dinero...). Después a casa, las niñas tienen que cenar e irse a la cama, habrá que discutir un poco con Miki para que coma y tener cuidado con no incumplir alguna de las normas establecidas por Valeria: mamá se sienta aquí, Eca (Madam) allí, Ella (yo mismo) aquí, papá más allá, esta taza es miiiiia, este tenedor es miiiiio, etc. Luego a dormir, que mañana es el último día.

Muscat - Wadi Bani Awaf

Como un niño con zapatos nuevos.

Así dice Madam que estaba yo hoy. Y no era precisamente por haber madrugado... si no porque hemos ido a ver el Wadi Bani Awaf y, después de cuatro meses, ¡ he vuelto a conducir y todavía me acordaba !

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Un Uadi (o Wadi en inglés), es el cauce seco (excepto tras la temporada de lluvias) de un río de las regiones desérticas. En Omán hay bastantes wadis y son uno de los principales atractivos turísticos del país. El Wadi de Bani Awf es uno de los más espectaculares del país, y uno de los más visitados por los turistas. Su recorrido, que corta las montañas del Jabal Shams y que pasa por el pintoresco pueblo de Balad Sayt, permite explorar diferentes cañones y por supuesto, Snake Gorge, la Garganta de la Serpiente.

La ruta que hicimos para visitar el wadi tiene un recorrido de 382 km (131km para llegar desde Muscat, 59 km de recorrido y 192 km de regreso). Atraviesa montañas, se ven oasis y se recorre el wadi. Tras la época de lluvia uno se puede bañar en piscinas naturales, mojarse en los riachuelos y disfrutar de las cascadas.

Ahora estamos en época de secano, así que no hemos podido bañarnos ni ver las cascadas. Lo que sí que hemos hecho es disfrutar de los paisajes de la montaña, de las vistas del pueblo de Balad Sayt y, por supuesto, pasar un poco de calor, sobre todo cuando estábamos fuera de la cobertura del aire acondicionado del coche.

Y hablando del coche... qué placer poder conducir de nuevo. Al ir no me atrevía, sobre todo porque los coches iban a 120 km/h, y uno no está acostumbrado a esas velocidades.

Pero una vez en plena montaña, y tras la primera pausa, no puede resistir la invitación que me hizo Gerbert. Desde ese momento y, por tramos, repartimos la tarea de conducción. Eso sí, la vuelta fue toda mía; cambio de velocidad, adelantar, intermintentes, acelerar, frenar, ir a 120 de velocidad... y aparcar.

Muscat - Bautizo cristiano de un niño indio

De ceremonia en ceremonia. En Chennai una boda, en Muscat un bautizo. El sobrino de Mary (Maid de Nuria y familia) ha entrado a formar parte de la familia cristiana. Este hecho me da la oportunidad de comentar la política religiosa del país.

Omán es un país musulmán, pero que permite la libertad de culto siempre que las demás religiones no roben fieles de entre los seguidores del Corán. El Sultán Qaboos tomó esta decisión (junto con otras aperturas que han ayudado a mejorar notablemente el país) tras asumir el título en 1970.

Al parecer, lo bien que lo acogió una familia cristiana durante su época de estudiante en Inglaterra ha sido uno de los factores que le condujeron a la posterior apertura del país, incluyendo un trato especialmente tolerante para con los cristianos.

Como me dijo Gerbert cuando me lo contó, "es increíble como una pequeña obra puede hacer cambiar el curso de la historia de un país entero".

Muscat - Mezquita Sultán Qaboos

Es jueves, pero es fin de semana. ¿Parece extraño verdad? Pues es lo normal en los países musulmanes, donde el día de oración es el viernes en lugar del domingo.

Hemos aprovechado la mañana para ir con Gerbert a visitar la Mezquita del Sultán Qaboos. ¡Pedazo mezquita! No sé si es la mezquita más grande del mundo, pero seguro que le falta poco...

Hemos podido hacer la visita sin problemas, pese a que hay un protocolo muy estricto referente al vestuario:

• los hombres no pueden ir en tirantes ni con pantalón corto, fácil.
  
• las mujeres deben ir tapadas, sólo visibles la cara y las manos; aquí Madam (que ya venía advertida de casa) tuvo que adaptar un poco su vestuario.
  

Por fuera se ve un grupo de edificios inmenso, pero entrar en el recinto te deja con la boca abierta: las dimensiones, los colores, los dibujos geométricos (el islam prohíbe dibujar formas animales o personas), la calidad de los materiales... todo es espectacular.

Hay que quitarse los zapatos antes de entrar en la sala de oración, y una vez dentro la mandíbula se desencaja del todo: ¿será por la alfombra más grande del mundo que cubre por completo los n-mil metros cuadrados?, ¿será por las 16 (puede que más) lamparas de cristal que iluminan los pasillos laterales? ¿o será más que nada por la gran lámpara de cristales de Swarosky que cuelga bajo la cúpula central?

No sabía qué fotografiar primero, si la alfombra (por sectores para luego reconstruirla), si las lámparas una a una, si los mosaicos de colores, o las colecciones de libros.

Mejor vedlo vosotros mismos en el vídeo.